Штекер на платном пруду.Часть 2. Зачем он здесь нужен и принципы построения снасти

Вернемся к ловле карпов на платном «карповнике». В отличие от «дикого» водоема, рельеф карповников обычно достаточно простой и найти перспективное место не представляет особого труда, тем более что такие места быстро становятся хорошо известны и «насижены». Вот здесь возникает большая проблема. (Окончание. Начало см. "РОГ №33 от 10.10.2011")

Карп в таких хороших местах настороженный и с течением времени или посещает их все реже и реже, или ведет себя крайне осторожно. Я даже пришел для себя к такому выводу, что лучше менять место ловли через пару успешных рыбалок, даже если больше никто около меня не ловит. Обычно на карповниках в хороших местах встать негде. Этот прессинг становится чуть ли самой главной причиной отсутствия клева. Поэтому нужно быть готовым и исходить из того, что рыболовов будет много, рыба будет насторожена и клев будет активным, но слабым. Это означает, что поклевок может быть очень много, но они будут крайне аккуратными.

Прессинг рыболовов нередко приводит к тому, что поклевки становятся не только осторожными, но и рыба смещается, причем не обязательно удаляясь от берега. Нередко карп начинает, наоборот, жаться к берегу, если позволяет глубина. Особенно часто, если не сказать, что почти всегда, это происходит, если у берега есть канава, образованная при создании водоема. Очень часто, особенно небольшие пруды, выравнивают по береговой линии и при этом заодно укрепляют берега. Для укрепления берега грунт проще всего достать прямо на месте у берега. Так создается прибрежная канава.

В целом всегда нужно рассчитывать на осторожный клев достаточно сильной рыбы, то есть требуется снасть, с одной стороны, максимально чувствительная, но достаточно прочная и эффективная в силовой борьбе. Учитывая то, что дистанция ловли может быть и два метра, я советую штекер. Сразу же уточню, что я не считаю штекер универсальной снастью, но вижу в этом способе ловли и в самом подходе наибольший для себя интерес. Способствует такому выбору и то, что мне лично нравится ловить карпа на небольших мелких водоемах, где он наиболее осторожен. Причина предпочтения состоит как в интересе борьбы с крупной рыбой на небольшой дистанции и на мели, так и в значительном сужении круга других рыболовов. На таких прудах редко скапливается много рыболовов, и ловля более спокойная.

Построение конкретной снасти для ловли карпа штекером весьма прозрачно. Нужна снасть мощная и прочная, но с максимально легкой и управляемой оснасткой. Задача для начинающего несколько сложная, поскольку нужен просто большой опыт.

Я за основу беру штекерное удилище любого класса длиной до 13 метров, хотя на рыбалке почти всегда достаточно длины 9-10 м. Только в тех случаях, когда заведомо известно, что будет клевать карп весом от трех килограммов и более или двухкилограммовые амуры, я беру специальный карповый мощный штекер. Это удилище со специальным карповым китом, то есть сменной верхней частью, в которой вмонтирована система амортизации. Здесь нет смысла в очередной раз подробно останавливаться на системе амортизации, то есть на самых азах штекера, но стоит рассмотреть два конкретных варианта.

Вариант первый я использую при ловле стандартных для карповников рыб весом полтора-два килограмма и мельче. Это резина диаметром не менее 1,2 мм, чаще всего я использую 1,5 мм. Слишком мягкий амортизатор утомит не карпа, а самого рыболова, а также способствует «собиранию» снастей у соседей. Если соседние рыболовы стоят совсем близко, то имеет смысл брать еще более мощную резину, и здесь наступает противоречие между этикой ловли и эффективностью. С одной стороны, присутствие соседей требует использования более толстой оснастки, а с другой стороны, скопление рыболовов не способствует активизации клева. Весьма часто, особенно если рыба стоит у самого берега, приходится подбирать нужный амортизатор непосредственно на рыбалке, так как сопротивление может быть разным в зависимости от активности рыбы сегодня. Стоит брать на ловлю запасные киты с разной по мощности резиной, но в большинстве случаев оптимальна резина 1,5 мм. Под такой амортизатор я использую основную леску до 0,14 мм. Чаще всего достаточно хорошей лески диаметром 0,12 мм, и в этом случае я поводок не использую, поскольку для него или нет места, или мешает лишний узел. Поясню. При спуске менее метра, а нередко глубина в точке ловли составляет 40-60 см, использовать короткий поводок в оснастке нет смысла, поскольку ослабляется оснастка, а длинный поводок вообще ни к чему, тем более что зацепов нет. При возможном обрыве лучше поменять всю короткую оснастку, а не поводок, поскольку после нескольких обрывов поводка нередко следующий обрыв происходит на месте крепления грузила. Но еще более весомая причина заключается в следующем. При сходе рыбы с короткой оснастки последняя выстреливает в воздух и захлестывается. Чем больше на оснастке узлов и петель, тем больше времени вы потратите на распутывание. Именно по этой причине, а также потому, что оснастка очень легкая, конструкция ее максимально простая.

Я беру поплавок с грузоподъемностью от 0,3 до 0,7 г, что зависит главным образом от поверхностного течения и волнения, меньше от глубины ловли и активности рыбы. На леске располагаю подпасок и грузило-дробинку. Если поплавок минимальной грузоподъемности, то подпаска как такового нет, поскольку приманки объемные и тяжелые сами по себе. Собственно, подпасок нужен главным образом для того, чтобы при необходимости помочь заякорить оснастку на точке ловли. При сильном волнении имеет смысл добавить спуск и использовать в качестве якоря и основное грузило. Более тяжелые оснастки приходится использовать не при волнении воды, а наоборот, в штилевую погоду, но если рыба стоит на самой мели. Это связано с тем, что приходится удлинять оснастку, чтобы отодвинуть кончик удилища подальше от точки ловли. Представьте, что при глубине в тридцать сантиметров над прикормкой будет «маячить» конец удилища и отбрасывать тень. Рыба в конечном итоге к этому привыкает, но не сразу и не всегда. Удлинение лески неминуемо увеличивает ее парусность, и приходится утяжелять оснастку. Утяжелить в этом случае самую легкую оснастку можно, просто увеличив вес подпаска, лежащего на дне. Редко, но бывает, что имеет смысл, заменить стационарное грузило и подпасок на одно скользящее грузило, которое будет лежать на дне. Этакий интересный вариант «полудонки». Увлекаться заякоренными оснастками не стоит, поскольку это сильно сужает возможности активного управления снастью и ущемляет преимущества штекера. Об этом мы поговорим подробнее несколько позже.

Если я нацелен на ловлю более крупной рыбы, то соответственно и леску беру диаметром 0,18 мм, и амортизатор из резины не менее 2 мм. Вообще, как для я себя понял, имеет смысл брать заведомо более жесткие амортизаторы, поскольку количество сходов зависит от подбора крючка и техники вываживания. Чрезмерно мощный амортизатор может оказать плохую службу только с точки зрения излишнего перегруза удилища во время неправильного вываживания. Как показывает практика, можно ловить любую рыбу с минимальным количеством сходов, если резина амортизатора хотя бы выходит из кончика удилища под весом рыбы. Увеличение грузоподъемности поплавка обусловлено только диаметром лески, поскольку чем она толще, тем сильнее парусит.

Если с конструкцией оснастки все очень просто, нужно только позаботиться приготовить пару запасных оснасток, то сложнее с подбором крючков.

В очередной раз акцентирую внимание рыболовов на то, что крючок подбирается не под рыбу, а под приманку. Если под конкретную приманку подходит несколько типов крючков, то выбор трактуется характером клева и техникой ловли. Если под приманку подходит несколько типоразмеров крючка, то выбор определяется силой сопротивления рыбы. Если клюет рыба практически одного размера, то с выбором проблем не бывает.

При выборе крючка нужно иметь в виду, что возможна частая смена одной приманки на другую, а также изменение активности клева. Лучше иметь в запасе оснащенный кит с другим крючком на оснастке, нежели менять поводки с разными крючками.

Российская охотничья газета № 890 от 17 августа 2011 г